（本文首发于《艺术与设计》十月号）
珠宝，既属于高度个性化的创作，又是当今最为普遍的艺术形式之一，因此，关于珠宝的展览总是备受瞩目。然而要策划一场给人带来强烈印像的珠宝展览却不是一件易事。为了筹备此次的珠宝艺术大展，大都会艺术博物馆精选了馆藏的件展品，不论是头饰、耳饰、胸针、腰带、项链和戒指，还是雕塑、绘画、版画和照片，都聚焦于珠宝与身体之间的相互作用，力图呈现从公元前年至今、不同地区和文化所选择的珠宝以及佩戴它们的身体的故事。
展览由五个主题组成：
神圣的身体TheDivineBody人类文明早期的珠宝概念是什么？它们与永生的联系又是如何呢？这一部分展品以古代埃及的一套从头到脚的饰品陈列为特色。埃及人信仰“来世”，会参照其生前的社会地位来陪葬珠宝，而这些珠宝都是特别打造的，以达到庇护死者永生、顺利抵达另一个世界的目的。在这一部分的展示当中，还有来自乌尔王陵（约公元前年，西亚，位于现伊拉克巴格达南部）的物品，常用于“古代美索不达米亚最神秘的仪式之中”。
宽领圈，古埃及，釉彩合成物，约中王国时期12王朝（公元前-前年）。这种宽领圈被古代埃及人称呼为韦塞赫（wesekh），该作品是埃及中王国时期留存下来最好的例子之一，由釉彩合成物（釉陶）制成。
王权的身体TheRegalBody珠宝如何为佩戴它的身体彰显等级和地位？这一部分展品将呈现希腊化时期精英统治阶层工艺精湛的耳饰，黄金制成的微缩雕塑以极具“戏剧化”张力的形式，将发展至巅峰的希腊艺术浓缩于耳间；这一部分还有拜占庭时期镶嵌蓝宝石和珍珠的手镯，熟练的工匠将罗马回纹饰和新的技术相结合，并加入多彩多姿的宝石，创造出装饰性超越黄金的精美作品。非洲贝宁皇家宫廷则选择象牙和黄铜镀金来展示其承载者的崇高地位。
宝石手镯，黄金、银、珍珠、紫晶、蓝宝石、玻璃、石英，拜占庭帝国时期，约公元-年。这对精心装饰的手镯饰有丰富的宝石，内部有精细镂空的罗马回纹饰（opusinterrasile）图案。珍珠的光华在拜占庭世界中备受推崇。
超凡的身体TheTranscendentBody珠宝又是如何“召唤灵魂，安抚神灵，唤起祖先”的？这一部分将展示珠宝在信仰中的力量，如来自印度的宗教习俗珠宝、带有湿婆和雪山神女形象的项链，链坠突出的四尖象征着四部吠陀经典。而新几内亚的原住民用贝壳和羽毛制成的装饰，则寄托着珠宝协助佩戴者气清神明的希望。
婚礼项链（Kali-Tiru），印度泰米尔纳德邦，黄金，19世纪末。这种婚礼项链流行于湿婆教商人社区，常在婚礼为彩中作礼送给新娘。
魅惑的身体TheAlluringBody珠宝与又有何联系？这一部分的展品包括日本江户时期的浮世绘和维多利亚后期的照片，还有很多当代珠宝设计名师的作品——从艾尔莎·夏帕瑞丽（ElsaSchiaparelli）、“艺术”史密斯（ArthurGeorge"Art"Smith），到艾尔莎·柏瑞蒂（ElsaPeretti）和肖恩·利恩(ShaunLeane)——旨在探索当代设计不断突破魅力边界之路。
项链，艾尔莎·柏瑞蒂（ElsaPeretti，美国，年出生于意大利），银、珐琅，-年
绚丽的身体TheResplendentBody珠宝还是材料和技术完美结合的华章。这部分的展品将呈现奢靡豪华的莫卧儿王朝珠宝、西非人民在金银首饰的佩戴中积累的美学，以及包括蒂凡尼（Tiffany），卡斯特拉尼（theCastellanis）、卡洛·朱利亚诺（CarloGiuliano）和勒内·拉力克（ReneLalique）在内的珠宝大师作品。
项链，卡洛·朱利亚诺（CarloGiuliano，英国，–），黄金、绿松石、红宝石、珐琅、珍珠，约年。卡洛·朱利亚诺是十九世纪下半叶重要的考古复兴主义珠宝商，项链中的埃及品味体现了朱利亚诺复兴的众多历史风格之一。
项链，拉力克（René-JulesLalique，法国，-），黄金、珐琅、欧泊、紫晶，约-年。在19世纪90年代，拉力克成为了当时最受尊敬的珠宝商之一，他不使用老牌珠宝商所惯用的保守经典的设计，而将半宝石与珐琅以及创新材料结合在一起，设计上强调曲线，青睐蓬勃、舒展的线条。
然而，最令人期待的还是那些大都会艺术博物馆从未公开展示过的珠宝，从而也足见本次展览的诚意。这些展品来自距离今天不算太远但精彩纷呈大师频出的十九世纪：
手镯，法里兹（Falize，年由亚力克西斯·法里兹创立)，珐琅、黄金，约年。黄金掐丝珐琅手镯，铰接的饰块上哥特字体的“MOULTAIMEQUIATTEND”意为伟大的爱值得等候。
巴黎珠宝商法里兹擅长珐琅工艺，在十九世纪中后期受日本风格的影响制作了很多著名的掐丝珐琅作品。这一件作品通过“箴言”的形式使人仿佛置身于中世纪的“骑士”之风和“宫廷”爱情的唯美感觉中。这种类型的手链也成为法里兹的标志性作品，通过高超的技艺，呈现出类似中世纪泥金手抄稿上色彩绚丽如宝石般的珐琅装饰手法。
珠宝套件，亨特和罗斯克尔销售，日本制作，铜金合金（shakudo），约年。来自19世纪中期日本铜金合金（又称赤铜）套件，装饰同主题的图案如仙鹤和鹰等飞禽和常见的日本花卉植物。
这套首饰反映出年代日本开放港口之后，日本艺术对西方的影响。当时，西方的鉴赏家们开始收集日本的屏风、扇子、浮世绘、漆绘和陶瓷作品，日式庭院和室内装饰也备受推崇。19世纪70年代中期，镶嵌小件的装饰性日本金属饰物成为欧洲珠宝首饰的时尚，原本来自17-19世纪江户时期武士刀上的铜金合金工艺也进入了珠宝商的世界，并逐渐风靡。这种技术主要由铜和金、银材质构成，根据成分比例和质地不同，呈现出介于蓝黑之间、富有魅力的色泽。在英国，最先推广这种工艺的就是伦敦的珠宝商亨特和罗克斯尔，他们从日本进口制作完成的金属部分，再根据西方的喜好组成包含十字架项链、耳环、发饰等的套件，放置在特制的上盖内衬奶油色绸缎的丝绒盒子中，呈现出西方和东方审美交融的意趣。
胸针，埃德加·本斯（EdgarBense），宝诗龙，黄金、钻石、珐琅，约年
埃德加·本斯是一位透明镂空珐琅（plique-à-jour）工艺大师，在这件作品上他大范围地运用了极为擅长的蓝绿渐变透明镂空珐琅作为蜻蜓的翅膀，身躯上点缀以钻石。他的作品在著名的巴黎珠宝店中销售，而这一枚就是为宝诗龙制作的。胸针的配件可拆卸为发针，到了夜间，蜻蜓翅膀微微颤动于仕女的发间，钻石闪闪发光。
（注：本次展览由阿尔比恩艺术机构AlbionArt提供支持。有时间我会再加一篇预展花絮。）
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本文编辑：佚名
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